RFI (Radio France Internationale) - radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más*, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus progra...
Giorgio Armani ha muerto a los 91 años. El modisto italiano, que encarnaba el minimalismo atemporal, deja huella en la historia de la moda con sus colores sobrios y su estilo depurado. También deja tras de sí una empresa que sigue próspera y que ha sabido mantenerse independiente durante medio siglo.
De Silvano Mendes
Discretamente incansable. Así podría resumirse a Giorgio Armani. Lejos del mercenario esplendor de un Karl Lagerfeld, que trabajaba para varias marcas, o de la ambición declarada de un Pierre Cardin, que construyó un imperio múltiple que a menudo trascendía el ámbito de la ropa, el veterano de la moda transalpina mantuvo el mismo rumbo desde el inicio de su carrera. Una trayectoria con un hilo conductor tan fluido como la elegancia de sus creaciones.
El estilo Giorgio Armani es, ante todo, una silueta aligerada, un ejercicio de deconstrucción de la prenda, que intentaba reducir a lo esencial. El modisto jugaba con el cuerpo sin artificios imponentes. Quizás un vestigio de su conocimiento de la anatomía, adquirido durante los estudios de medicina que comenzó en su juventud.
Pero su mirada sobre la moda se formó en otro lugar. Él, que nunca estudió en una escuela de diseño, se entrenaba en el dibujo de forma autodidacta, a partir de los bocetos de Yves Saint Laurent. Luego, desarrolló su universo creativo en los años 60 como escaparatista en Rinascente, los grandes almacenes de Milán, antes de debutar como estilista en Cerruti. Sin embargo, el joven Armani tenía sentido para los negocios y sed de independencia, por lo que en 1973 creó una empresa con su compañero, el arquitecto Sergio Galeotti, fallecido en 1985. Primero como consultor de estilo para otras marcas, luego presentando sus propias colecciones.
Impulsado por el cine
Poco a poco, revisó las chaquetas, que se volvieron más desestructuradas bajo su trazo. Los trajes masculinos se realizaban en tejidos suaves, tomados del vestuario femenino, que daban cierta libertad al armario masculino. Los forros desaparecían casi por completo, al igual que las hombreras, todo llevado con pantalones sin pliegues.
Las imágenes de Richard Gere en American Gigolo, en 1980, fueron un punto de inflexión en su carrera. Las escenas del personaje Julian Kaye, adicto a la moda tanto como a las damas adineradas, vistiéndose con Armani, se volvieron icónicas en la historia del cine y contribuyeron a la reputación del modisto italiano en Estados Unidos, abriendo el camino a una visibilidad internacional. En 1982, la revista Time le dedicó su portada.
Pero incluso antes de ser impulsado por el cine, desde 1976 se lanzó a la moda femenina, haciendo el camino inverso: proponiendo cortes masculinos con líneas atenuadas por la elección de los tejidos, que no restringían los movimientos. No es casualidad que la coreógrafa Pina Bausch llevara principalmente sus prendas. Con esta mezcla de formas y materiales, Armani proponía otra visión del empowerment de las mujeres, mucho antes de que el término estuviera de moda.
Discreción a toda prueba
Armani era uno de los personajes más destacados de la industria de la moda. Su imagen atlética y bronceada, casi siempre con una camiseta oscura, saludando discretamente al final de cada desfile, se convirtió en uno de los símbolos de la semana de la moda de Milán. Todos esperaban para ver cómo su mirada —azul penetrante— cambiaría la moda, sin necesariamente transformarla, aportando una modernidad minimalista y desenvuelta, tan imitada. La paleta de colores sobrios de sus creaciones, como el greige (mezcla de gris y beige, del que se dice que él lo “inventó” por lo mucho que lo utilizaba), constituía un vestuario a la vez de lujo discreto y fácil de llevar, aunque a veces se le reprochara cierta austeridad totalitaria.
Sin embargo, nada de esto habría funcionado sin su mirada de empresario avispado. Las múltiples líneas de su casa construyeron una imagen Armani al tiempo que ofrecían productos en diferentes gamas y precios. En total, más de 10 marcas derivan de su nombre, desde Giorgio Armani hasta Emporio Armani, pasando por perfumes y accesorios, en un sistema de licencias que funciona muy bien. Los ingresos de las fragancias gestionadas por el grupo L’Oréal y de las líneas de gafas producidas por Essilor Luxottica son, de hecho, esenciales para la independencia financiera de la marca.
El éxito de Armani en diferentes ámbitos también se debe a un discurso en torno a un universo, un estilo de vida discreto pero esteta, que trascendía el vestuario. “Siempre he querido crear un estilo de vida Armani completo que refleje mis ideas, mi universo y que pueda aplicarse a diferentes ámbitos, no solo a la moda”, declaraba el modisto al diario Le Monde en 2015.
Así, el estilo depurado de Giorgio Armani adquirió dimensiones comerciales más allá de la moda y los accesorios, con su marca Armani Casa, dedicada al universo del hogar, hoteles con su nombre en Dubái o Milán, e incluso su “Emporio Armani Caffè”, cuya primera dirección abrió en París en 1998. Proyectos que contribuyeron a consolidar la imagen de buen gusto que siempre cultivó, tanto en la moda como en otros ámbitos.
Siempre atraído por el mundo del arte, diseñó vestuarios para la ópera, como en el montaje de Così fan tutte de Mozart dirigido por Jonathan Miller a finales de los 90, produjo Mon voyage in Italie, un documental de Martin Scorsese, y frecuentó el mundo del cine, especialmente a través de las estrellas que encarnaban sus creaciones. También construyó un espacio cultural, el Armani/Teatro, proyecto diseñado por el arquitecto Tadao Ando, que se convirtió en uno de los escaparates de su universo.
La sucesión del maestro
El modisto no dejó hijos ni herederos directos. Por lo tanto, como ocurre con todos los creadores que han construido un imperio en torno a su propio nombre, la cuestión de su sucesión ronda desde hace tiempo. Sus sobrinas Roberta y Silvana Armani, así como su sobrino Andrea Camerana, han sido mencionados como posibles sucesores. Pero Leo Dell’Orco, colaborador a su lado desde 1977, también podría desempeñar un papel en el futuro, especialmente a través de la fundación creada en 2016, de cuyo consejo forma parte. El jefe del departamento de estilo masculino incluso saludó a los periodistas junto a Armani al final de un desfile en 2021, alimentando los rumores.
La particularidad de la casa Armani es haber sabido mantenerse independiente de los grandes grupos. Giorgio siempre fue el único dueño de su destino, lo que puede verse como un obstáculo para el futuro. Pero al borde de sus 90 años, el modisto, que nunca quiso salir a bolsa, había dicho que no descartaba la venta de su imperio o una salida a bolsa, pero solo cuando ya no estuviera al mando.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO
.svg)
